Качество мебели

 - 

Качество мебели

Качество мебели определяется уровнем нормативно-техниче­ской документации, конструкторской разработки. Качество ме­бели оценивается следующими показателями: комфортность, эстетичность, надежность, долговечность. На формирование каче­ства мебели оказывает влияние качество исходных материалов, обработки, сборки, отделки. Мягкая мебель должна иметь устой­чивый каркас, используемая древесина должна быть идеально су­хой, без заусенцев, сиденья — достаточно мягкими. Проверка мягкости сиденья предусматривается Законом о защите прав по­требителя. Длина спального места должна быть не менее 1860 мм, высота не регламентируется.

Покрытия из полимерных материалов не должны превышать ПДК вредных веществ. Статическое электричество покрытий мягкой мебели должно соответствовать норме 15 киловольт на 1 м 2 ткани. Гарантийный срок эксплуатации бытовой мебели — 24 месяца.

Требования к качеству мебели

Требования, предъявляемые к мебели, могут быть дифференцированы в зависимости от ее вида и назначения.

Функциональные требования предусматривают соответствие мебели ее назначению: соответствие ее размеров размерам помещений и вещей, что определяет удобство пользования ею, правильную организацию интерьера, экономное использование площади помещений и возможность свободного перемещения ее; взаимозаменяемость отдельных деталей и узлов, их унификацию с применением новых и традиционных материалов; сохранение заданной формы и упругости (для мягкой мебели) и др.

Масса мебели должна обеспечивать возможность ее перемещения.

Конструкция мебели должна обеспечивать простоту изготовления, устойчивость, прочность, надежность и рациональное использование материалов. Прочность конструкции, ее долговечность, материалоемкость и масса зависят от правильного выбора материала, размера и сечения деталей, их взаимного сопряжения и обусловленного срока службы. Устойчивость мебели должна быть обеспечена как при статических, так и при динамических нагрузках. Конструкция разборных изделий должна обеспечивать сборку и разборку, а также замену облицовочного и обивочного материала без повреждения изделия. Съемные элементы из полимерных эластичных материалов, которые укладывают на мягкие элементы мебели, должны иметь легкоснимаемые наволочки. Размеры шкафов для белья и плотность соединения деталей должны быть такими, чтобы одежда в них не мялась и не пылилась.

Наиболее транспортабельна и удобна для перемещения разборная мебель. Применение встроенной мебели дает возможность экономно использовать полезную площадь, но эту мебель нельзя свободно перемещать внутри помещения.

Функциональные требования предусматривают также целесообразность размеров изделий, взаимосвязь размеров различных изделий между собой, комфортабельность. От размеров мебели зависят экономное использование жилой площади и возможность перемещения мебели. Наиболее удобна в этом отношении универсально-сборная и трансформируемая мебель, которая должна иметь приспособления для фиксации мягких и других элементов в различном положении.

Функциональные требования должны учитывать климатические условия, национальные особенности, состав семьи, целостность интерьера, легкость, устойчивость и др.

Эргономические требования. Мебель не должна оказывать отрицательного влияния на организм человека. Ее размеры должны соответствовать размерам человека, обеспечивать наименьшую утомляемость при работе и восстановление работоспособности во время отдыха и сна. Удобство мебели для сидения обеспечивается прежде всего жесткой конструкцией, а для лежания — мягкими элементами. Мягкий элемент должен облегать тело человека, при этом давление от его массы должно распределяться равномерно. Стулья и кресла должны иметь определенные наклоны спинки, высоту сиденья. По данным российских и зарубежных физиологов, мебель с прогибом сиденья до 50 мм, общей деформацией 105 мм и коэффициентом податливости 0,5 мм/Н считается лучшей для отдыха. Мебель для работы должна иметь более жесткое сиденье.

Форма предметов мебели для сидения и лежания должка согласовываться с положением тела человека с его анатомией: обеспечивать правильное положение позвоночника и мышц, быть опорой для всей спины, и особенно для поясничной части. Соотношение высоты сиденья и длины голени (вместе со стопой) должно быть таким, чтобы одновременно использовались стул (как опора для седалища) и пол (для ног). Высота сиденья зависит от длины голени с учетом стопы и высоты каблука. Жесткое сиденье должно иметь углубление 12-15 мм, расположенное на 1/3 глубины сиденья от переднего края, при этом исключается скольжение тела вперед. Горизонтальное сиденье создает избыточное давление в области таза, поэтому наклон в сторону спинки должен быть 3-5°; чем больше опора, тем меньше удельное давление. Для обеспечения достаточной опоры глубина стула должна составлять 1/4 длины бедра. Спинка и сиденье стула должны обеспечивать опору туловища в пояснично-крестцовой и в подлопаточной областях. Нижняя часть спинки должна иметь наклон 3-5° для опоры поясницы; верхняя часть — достигать нижних углов лопаток и иметь наклон 7-12°. Спинка должна быть слегка вогнутой. При наклонном сиденье мускулы и сухожилия бедер не испытывают давления.

Для обеспечения правильного положения тела при работе за столом и расстояния между книгой и глазами необходимо учитывать соотношение стола и стула на дифференцию и дистанцию.

Дифференция — разница в высоте между крышкой стола и сиденьем. Недостаточная или излишняя дифференция обусловливает асимметричное положение тела: человек вынужден наклоняться, что приводит к плоскогрудию и сутулости. Дифференция должна быть такой, чтобы человек мог располагать на столе предплечья, не наклоняя корпуса и не приподнимая плечевой пояс. Практически она должна быть равна разности между высотой сиденья и локтем опущенной руки плюс 2-2,5 см. Высота стола должна быть равна высоте сиденья стула плюс дифференция.

Дистанция — это расстояние по горизонтали от заднего края стола до спинки сиденья. Она равна толщине туловища сбоку плюс 3

5 см. При большей величине дистанции спинки увеличивается расстояние между глазами и поверхностью стола, что неизбежно приводит к наклону туловища.

Гигиенические требования сводятся к обеспечению безопасных и безвредных условий при пользовании мебелью, например, не должно быть выделения токсичных веществ. К таким относятся и требования по поддержанию мебели в чистоте и уходу за ней.

Мебель должна как можно меньше загрязняться и легко очищаться от пыли и загрязнений, иметь как можно меньше участков, на которых могла бы оседать пыль. Более гигиенична мебель с гладкой и ровной поверхностью без рисок, царапин, резных и других украшений. В этом отношении мебель щитовая лучше, чем мебель рамочной конструкции. Гигиенические требования особенно важны для мебели, предназначенной для хранения продуктов, пищи (обеспечение соответствующей вентиляции), а также для отдыха и сна (обеспечение воздухообмена, потоотделения и т. д.). Эстетические требования. Мебель — не только предмет утилитарного назначения, она также украшает жилище, поэтому она должна иметь красивый внешний вид, правильно выполненные плавные очертания, отдельные элементы ее должны гармонично сочетаться. Мебель должна хорошо вписываться в помещение и сочетаться с другими предметами интерьера. Например, для малогабаритной 1-комнатной квартиры наиболее удобна секционно-сборная и комбинированная мебель. Необходимо, чтобы отдельные детали, узлы и фурнитура были хорошо подобраны, сочетались по текстуре и цвету. Текстильный и другой обивочный материал должен быть натянут без перекосов рисунка и морщин. Форма, размеры и характер линий отдельных предметов мебели должны соответствовать назначению.

Особенностями современной мебели являются рациональность, четкость пропорций, строгость и ограниченность применения декора, "легкость", что достигается гладкостью поверхностей, чистотой линий, гармоничным соотношением отдельных частей между собой и готовых предметов с помещением и другими предметами интерьера, умелым использованием материала, в том числе пластических масс, и цвета. Мебель с красивой текстурой древесины и хорошей отделкой не должна быть перегружена украшениями.

На мебели не допускаются дефекты, ухудшающие внешний вид.

По эстетичности мебель должна соответствовать общепринятому стилю. При разработке эстетических требований необходимо учитывать объективные и субъективные показатели — органическое сочетание формы и конструкции мебели с назначением, удобством эксплуатации, безопасностью.

Требования прочности, надежности и долговечности. Мебель является предметом длительного пользования, поэтому требования прочности, надежности и долговечности ее имеют первостепенное значение. Прочность и возможность ремонта мебели зависят от ее конструкции.


Права и обязанности покупателя мебели

 - 

Права и обязанности покупателя мебели.

Раздел «отзывы» портала Диванди практически ежедневно пополняется жалобами покупателей на продавцов и производителей мебели. Для того чтобы разобраться, кто прав, кто виноват в спорах, редакция портала изучила действующее законодательство. Рассмотрим основные причины возникновения конфликтов, и выясним, на что покупатели имеют законное право.

1. Возврат и обмен мебели качественной мебели.

Вот типичная ситуация. Мебельный гарнитур доставили в квартиру. Каким же горьким может быть разочарование, если окажется, что новая мебель не вписывается в интерьер квартиры. Многие пытаются вернуть купленную мебель обратно в магазин.

Между тем, качественные мебельные гарнитуры обмену и возврату не подлежат. Соответствующие положения закреплены в законе «О защите прав потребителей» (ст. 25) и Постановлении Правительства от 19.01.1998 г. № 55. В документах сказано, что бытовые гарнитуры и комплекты является одним из непродовольственных товаров, которые не подлежат обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, расцветки или комплектации.

Однако законодательный запрет не распространяется на отдельные предметы. Например, на отдельно купленный диван или стол. Специалисты общества защиты прав потребителя считают, что у покупателей есть шансы обменять товар или вернуть деньги, даже в том случае, если мебель им просто разонравилась. Для этого должны быть соблюдены как минимум три условия:

  • со дня покупки прошло менее 14 дней;
  • сохранен товарный вид и потребительские свойства;
  • предмет не является частью приобретенного гарнитура.

Если покупателя в течение первых двух недель мебель не устроила, и он сообщил об этом продавцу, то последний вправе предложить альтернативу. Если покупателю предложенные варианты не подходят, а ждать поставки новой коллекции он не готов, то, по словам правозащитников, возникает законное право требовать возврата денег. Перечислить деньги продавец обязан в три рабочих дня.

Отметим, что в ряде западных стран существует аналогичное законодательное ограничение на обмен и возврат качественных товаров. И в борьбе за доброе имя и клиентов магазины добровольно придерживаются политики обмена и возврата товаров. Навстречу клиенту иногда идут даже те магазины, в чьих правилах четко сказано, что товар обмену и возврату не подлежит.

2. Возврат и обмен мебели ненадлежащего качества.

Покупатель: Купили спальню «О*» в салоне «Н*». Зеркало на дверце шкафа оказалось со сколом (что мы обнаружили уже дома). На улице доставщики быстро окрыли коробку с дверцами, на которых были зеркала – показали, что зеркало целое и все, а то, что скол был внизу, мы не увидели. Фасады кривые, дверцы не закрываются.

Найти полный текст отзыва можно в соответсвующем разделе .

Покупателю при получении мебели необходимо настаивать на тщательном осмотре мебели для выявления внешних дефектов. Для этого необходимо вскрывать все упаковки. В первую очередь следует осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные поверхности с целью обнаружения царапин, сколов, вмятин. Если покупатель не заявляет о выявленных недостатках при получении товара, то доказать впоследствии, что механическое повреждение было нанесено не в процессе эксплуатации, будет проблематично. В любом случае, решение будет принимать эксперт после проведения экспертизы.

Сообщать о недостатке товара не поздно, если с момента получения товара прошло менее двух лет, или срок службы еще не истек. Приложение товарного чека и других сопроводительных документов не требуется. Закон гласит, что отсутствие чека не является причиной для отказа рассмотрения требований покупателя. Магазин должен вести запись всех проданных товаров.

Для обращения в магазин необходимо составить в письменном виде претензию с подробным описанием выявленных дефектов. Претензия составляется в двух экземплярах: один из них остается в магазине, второй – у покупателя. Необходимо, чтобы на заявлениях ответственный сотрудник магазина поставил дату и подпись при получении. В течение 4 рабочих дней с момента получения претензии магазин должен сообщить о решении: недостаток будет устранен или будет проведена экспертиза для выяснения причины возникновения недостатка. Покупатель должен настаивать на том, чтобы магазин сообщил о принятом решении в письменном виде с указанием даты. Если в течение 10 дней претензия остается неудовлетворенной, покупателю следует обращаться в суд.

Экспертизу товара обязан провести за свой счет продавец. На нее отводится 5 дней. Покупатель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение в судебном порядке. Если выяснится, что недостаток возник по вине покупателя, то последний обязан взять на себя расходы по проведению экспертизы и транспортировке товара.

Если выяснится, что недостаток возник по вине продавца, то у покупателя появляется право требовать бесплатного устранения недостатков (на это отводится не больше 45 дней) или возмещения расходов на их самостоятельное исправление. Если продавец забирает мебель для устранения недостатка, покупатель не вправе требовать замены на период ремонта.

Если недостаток не устраняется в надлежащий срок, продавец обязан выплатить потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере 1% цены товара (ст.23 ФЗ «О защите прав потребителей»). В случае если недостаток не был устранен, покупатель вправе предъявить иные требования. А именно:

  • замены на товар этой же марки;
  • замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
  • соразмерного уменьшения покупной цены (продавец обязан в течение 10 дней перечислить деньги);
  • отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
  • требовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убыток должен быть компенсирован в течение 10 дней с момента поступления требования потребителя.

3. Сроки доставки и установки.

Доставка и сбор мебели не входит в цену товара и осуществляется за отдельную плату («Правила торговли», Постановление Правительства РФ от 06.02.2002г. № 81 гл.15 раздела «Особенности продажи мебели»). Для этого составляется договор на оказание услуг, где должны быть зафиксированы сроки исполнения обязательств.

Большинство жалоб покупателей поступает именно на задержку сроков доставки и сборки мебели. Вот одна из многочисленных историй, опубликованных в разделе «Отзывы»:

Ольга: Заказывала кровать в салоне «Н*». Срок – сорвали, и очень значительно, при этом никто к концу срока и не подумал позвонить, извиниться за срыв, предложить альтернативу (механизм подъема вместо газлифта, которого в наличии нет, пружину, которая есть). Ни единого слова до тех пор, пока клиенту компании не пришлось самой звонить 2 раза, а потом и приехать лично в магазин. Вопрос: а зачем было ждать, когда раздраженный и уставший от пустого ожидания клиент сам приедет в магазин? 22 дня!

Найти полный текст отзыва можно в соответсвующем разделе .

Нарушая сроки доставки и сборки, магазины не только ломают планы покупателей, но и заставляют нервничать. Однако в задержке сроков можно найти плюсы. У покупателя появляются новые права. Например, право требовать снижения стоимости выполнения услуги или выплаты неустойки.

В соответствии со ст. 28 закона «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил срок начала или окончания выполнения работы или процессе стало ясно, что работа не будет выполнена в срок, покупатель вправе:

  • назначить исполнителю новый срок;
  • поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
  • потребовать уменьшения цены за выполнение работы;
  • отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги);
  • требовать полного возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги).
  • требовать выплаты за каждый день (час, если срок определен в часах) неустойки в размере 3% цены выполнения работы (оказания услуги). В случае если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена – общей цены заказа.

Если продавец докажет, что нарушение сроков оказания услуги произошло вследствие непреодолимой силы, то у покупателя пропадает основание требовать выполнения перечисленных выше пунктов.

4. Некачественная сборка.

Покупатели рассказывают невероятные случаи о непрофессионализме рабочих, осуществляющих сборку. В некоторых историях из-за необдуманных действий «специалистов», эксплуатировать новую мебель становилось невозможно.

Андрей Викторович: В середине сентября заказал в магазине корпусную мебель (прихожую), срок изготовления по договору 35-40 дней, на словах сотрудники пообещали сделать, мебель через 3 недели. Как выяснилось, спустя два с половиной месяца(. ) – данная организация не занимается изготовлением прихожих вообще.
Тем не менее, взяв с нас аванс, они начали изготовление мебели, которое заняло три с лишним месяца. При этом каждую неделю, по телефону нам озвучивалось, что прихожая почти готова.
Через два месяца уговоров и угроз, с горем пополам, нам разрешили приехать внести остаток оплаты, так как прихожая якобы готова. После чего, дали телефон замерщика и сборщика мебели. Но, в итоге, когда мы ему позвонили, он нам откровенно сказал, что наш шкаф еще даже не начинали делать, потому что деньги за него еще не перечислены.
Я был в полном шоке, и вернулся обратно в магазин, где менеджер компании мне ответила — "Нам врут на фабрике — мы врем вам!" и просто развела руками. Потребовал, либо вернуть деньги, либо изготовить шкаф за неделю, они согласились на эти сроки.
На удивление, прихожую привезли ровно через неделю. НО это был не шкаф, а напиленные разного размера доски, без каких-либо размеров, а "сборщики", утверждали, что никогда раньше не занимались сборкой корпусной мебели.
Все это шоу продолжалось 2 дня. Выпил, замена деталей, поездки на фабрику, привоз недостающих фрагментов и т.д…

Найти полный текст отзыва можно в соответсвующем разделе .

Между тем, и на таких работников можно найти управу. Пока срок гарантии не истек, заказчик имеет право предъявлять претензии к качеству выполненной работы и требовать:

  • бесплатного устранения недостатков;
  • уменьшения стоимости выполненной работы;
  • бесплатного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом переданную мебель необходимо вернуть продавцу;
  • возмещения понесенных расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьими лицами.

Если недостаток не устраняется в определенные договором сроки, то исполнитель должен выплатить неустойку. Пеня начисляется за каждый день (или час, если срок определен в часах) в размере 3% от цены выполнения работы. В случае если цена выполнения работы договором на оказание услуг не определена – общей цены заказа (п.5 ст.28; ст. 30 ФЗ «О защите прав потребителей»). Кроме того, у покупателя появляется право отказаться от исполнения договора об оказании услуги и потребовать полного возмещения убытков (ст. 29).

Отметим, что недостатки, возникающие из-за неправильной самостоятельной сборки, не подлежат устранению по гарантии.

5. Гарантийный срок и срок эксплуатации.

Качество недорогой мебели порой оставляет желать лучшего. Судя по жалобам покупателей, иногда мебель выходит из строя через полгода-год после покупки.

Иван Олегович: Купили в 2009 году в ТЦ «Н*» диван-кровать производителя «В*». Производитель предоставляет на мебель гарантию 1 год, а срок эксплуатации 5 лет. В процессе эксплуатации диван посередине в разложенном виде начал деформироваться. Через год на диване невозможно лежать – проваливаешься посередине. По гарантии обратились поздно, просрочили 1 неделю, поэтому в гарантийном ремонте производителем было отказано.

Найти полный текст отзыва можно в соответсвующем разделе .

Некоторые продавцы к такому обороту событий готовятся заранее – предупреждают, что гарантии на мебель нет. Вообще, продавцы имеют право самостоятельно определять срок гарантии товара. Это может быть неделя или месяц. Однако если срок гарантии не установлен, то покупателей защищает закон «О защите прав потребителей». Документ гласит, что в таком случае гарантия действует 2 года.

Гарантийный срок отсчитывается с момента окончания сборки мебели.

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт мебели, но не распространяется на неисправности и дефекты, вызванные следующими причинами:

  • пожар, затопление;
  • механические повреждения,
  • естественный износ изделия;
  • преднамеренная порча изделия или ошибочные действия потребителя (если имеются следы термического воздействия, воздействия химических веществ);
  • неправильный подъём и сборка мебели;
  • внесение изменений в конструкцию;
  • нарушение правил эксплуатации мебели.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (например, фурнитуру) считается равным гарантийному сроку основного изделия, если иное не установлено договором. Если гарантийный срок комплектующих изделий закончился до возникновения недостатка, а гарантийный срок всего издания еще не истек, то покупатель вправе предъявлять претензии продавцу по устранению недостатка, если иное не закреплено в договоре.

Помимо гарантии, у товара длительного использования должен быть установлен срок службы. В этот период потребителю гарантируется безопасность использования товара по назначению. Если срок службы не установлен, то в соответствии с законом, безопасность товара должна быть обеспечена в течение десяти лет со дня передачи товара (работы) потребителю.

В России права покупателей ущемляют на каждом шагу. И мебель, увы, не исключение. В некоторых случаях достаточно грамотно составленной претензии, в других – без разбирательства в суде не обойтись. Но в каждом случае нарушения закона необходимо бороться за свои права. За консультацией будет не лишним обратиться в общество защиты прав потребителей Свердловской области:

Екатеринбург, пр. Ленина, 8, этаж 3, каб. 305
Телефон: (343) 287-03-33 (многоканальный), факс: (343) 213-66-33
Cайт: www.ozppso.ru
Часы приема: Пн-Пт с 09-00 до 19-00 без перерыва, Сб-Вс выходной.

Текст: Евгения Курмачева


Веранда на даче своими руками — как сделать, фото и видео

 - 

Период отпуска или выходные – отличное время для того, чтобы отдохнуть на даче и подышать чистым воздухом.

В наше время все больше людей предпочитают именно такой отдых сидению в душной квартире.

В этом нет ничего удивительного – выехав за город, вы сможете насладиться прекрасными закатами, пить восхитительный чай с травами, закутавшись в плед в абсолютной гармонии с природой.

Эти прекрасные моменты жизни можно пережить, плавно раскачиваясь в кресле-качалке на веранде, но что делать, если у вас нет веранды? Построить ее, причем сделать это своими руками.

Веранда на даче – заказать или построить самому

Веранда является неотъемлемой частью комфортной жизни за городом. Существует два пути организации устройства веранды: обратиться к профессионалам или заняться этим самостоятельно. Заказать изготовление, безусловно, менее энергозатратный путь – достаточно лишь найти соответствующую вашему кошельку и запросам фирму. Если же вы решитесь на самостоятельные действия, то придется поработать.

Что такое веранда?

До начала работы необходимо понять, что представляет из себя веранда с точки зрения строителя. Тут все довольно просто: по сути, это обычная пристройка. Одной из сторон будущей веранды будет стена дома, остальная часть постройки будет застекленной. Мы опишем процесс строительства веранды на даче с устройством трехскатной крыши, покрытой кровельным материалом.

Почему рекомендуется строить веранду именно с застекленной внешней частью?

  • Во-первых, благодаря стеклам в помещение свободно будет проходить солнечный свет, соответственно ваша веранда будет самым светлым помещением в доме. А если ее утеплить и провести отопление, можно использовать как зимний сад.
  • Во-вторых, остекление отличное решение для тех, кто не любит ограничения и не приемлет тесноту.
  • В-третьих, веранда, являясь внешней постройкой, будет препятствовать прохождению посторонних звуков и шумов в основные помещения дома.

Как построить веранду на даче

Наиболее простым вариантом строительства веранды является сборка конструкции из уже подготовленных элементов. Мы ранее предлагали вам вариант веранды с трехскатной крышей и боковой дверью, именно такую концепцию мы и будем рассматривать в дальнейшем. Все необходимые нам элементы (окна двери, брус, кровельный материал) можно заказать или купить в магазине.

Каркас веранды

Каркас веранды Начинать строительство веранды, как и любого другого сооружения, следует с выделения и расчистки места, на котором вы планируете построить ее.

Следует наметить места, к которым будет присоединяться веранда к дому и фундаменту. Надежное крепление к уже существующей конструкции позволит существенно уменьшить нагрузку на крепежные элементы пристройки.

Каркас веранды Каркас веранды можно сделать из бруса, кирпича или металлопрофиля, мы подробно рассмотрим последний вариант. Итак, основой каркаса конструкции будут служить металлические стойки, количество которых может варьироваться в зависимости от особенностей вашей постройки. Наиболее надежным способом их крепления является привинчивание к бетонному основанию при помощи уголков.

Закрепив стойки можно начинать возводить основание каркаса, для наших целей идеально подойдут следующие материалы: брусья, бревна или кирпич.

Каркас веранды Выбор материала полностью зависит от вас, но мы бы рекомендовали выбрать брус. Из брусьев сооружаем верхнюю обвязку, укладывая брусья сверху на торцы стоек. Скрепление элементов лучше всего производить при помощи специальных саморезов или стягивать болтами. Нижняя обвязка должна быть уложена на поверхность основания, которую следует предварительно проложить слоем толя или рубероида, технология ее укладки схожа с предыдущей.

Каркас веранды В боковой стене, где планируется расположить дверь, следует закрепить посредством металлических уголков вертикальный брусок – он будет косяком в дверной коробке и дополнительно усилит конструкцию.

Затем на стойках необходимо вырезать пазы – на них будут опираться концы подоконника. Положение пазов необходимо рассчитывать на основе заказанных вами оконных рам. Разность размеров подоконников и ширины окон не должна превышать 30 миллиметров.

Основным средством крепления поперечин и подоконников будут саморезы.

В случае выбора кирпича в качестве основного материала для сооружения стен, все ваши действия ничем не будут отличаться от обычного строительства из кирпича.

В рамках этой статьи процесс строительства описан кратко.
Рекомендуем ознакомиться с аналитическим материалом – как пристроить веранду к дому. где подробно рассмотрены все этапы, от А до Я, от проекта, до отделочных работ.

Обшивка нижней части веранды

Обшивка веранды Монтаж кровли и обшивка стен — два не связанных, в технологическом плане, друг с другом процесса, поэтому их очередность не имеет значения. Сейчас рынок буквально кишит различными материалами для обшивки. Выбор ограничивается только вашими средствами и фантазией. Наиболее простым в использовании материалом являются доски на одном торце которых отфрезерован шип, а на другом паз.

Обшивка такими досками не представляет сложности даже для начинающего строителя. При выборе материала советуем в первую очередь учитывать тепло- и звукоизолирующие качества материала, а уже потом его внешний вид и цену.

Кровля веранды

Крыша веранды Устраивая кровлю, следует в первую очередь руководствоваться требованиями безопасности – нередки случаи, когда из-за неправильно подобранного материала (слишком тяжелый, хрупкий, быстро разрушается) происходило обрушение кровли.

Коньковый брус – один из основных элементов, следует крепить только горизонтально, наиболее подходящим для этого средством являются дюбели.

Угол играет огромную роль т.к. от этого будет зависеть диапазон кровельных материалов, которые можно будет применить при накрытии крыши. Соединение конькового бруса с обвязкой происходит при помощи стропил, наиболее подходящей породой дерева для этого является лиственница. Далее происходит непосредственно монтаж кровли, тонкости данного процесса определяются выбранным вами материалом.

Окна и двери

Мы уже подготовили проемы, осталось только вставить в них окна и двери.

Устанавливать эти элементы следует очень внимательно и без спешки, как можно чаще используя уровень, чтобы потом ничего не пришлось переделывать.

Есть несколько способов установки: с помощью саморезов, монтажной пены и скрытая установка. Наиболее просто — сделать с помощью пены.

Отделочные работы

До начала отделочных работ стоит расставить приоритеты, что будет являться для вас наиболее значимым: внешний вид строения, теплоизоляция или дешевизна. На наш взгляд наиболее важным параметром является теплоизоляция, с учетом нашего сурового климата она становится не роскошью, а необходимостью. Шпатлевки, краски и прочие материалы также стоит подбирать, учитывая в первую очередь их долговечность и качество, а не дешевизну. Если вы решились на строительство веранды, то лучше сделать это сразу и хорошо, чтоб потом не задумываться где и что вам нужно подлатать, а сидеть с семьей в тепле и наслаждаться горячим чаем.

Сделать веранду самому не так уж и сложно, но существует множество факторов, которые непрофессионалу довольно трудно учесть. Будет разумным перед началом строительства обратиться за советом к знакомым, которые уже сталкивались с подобными проблемами – они смогут дать вам толковый совет. Начиная от тонкостей укрепления фундамента и заканчивая типом краски, который будет наиболее подходящим для обработки различных поверхностей.

Если же вы не чувствуете уверенности в своих силах и у вас нет денег для найма бригады профессионалов – стоит рассмотреть вариант со строительством террасы. Конечно, следует понимать, что терраса на даче вероятнее всего обойдется дешевле, однако и здесь есть свои подводные камни. Кроме того, стоит отметить, что бывает много видов и типов веранд, мы описали только один из них.

Строительство веранды — видео инструкция

Веранда на даче — фото вариантов устройства


Смеситель для раковины настенный: применение, виды, установка

 - 

Главная » Сантехника для ванной » Смеситель для раковины настенный: где и как применяется, виды и установка. Автор: Сергей Урбан

Смеситель для раковины настенный: где и как применяется, виды и установка

Настенный смеситель имеет достаточно обширную область применения – его используют не только для водоснабжения ванны. Он отлично показал себя, выполняя функцию гигиенического душа и обеспечения водой умывальника. Мало того, его еще довольно часто используют на кухне, придавая этому помещению раритетный вид. В этой статье вместе с сайтом vannaja.net мы разберемся с современной областью применения настенного смесителя для раковины, его разновидностями и технологией установки.

Смеситель однорычажный настенный фото

Смеситель для раковины настенный: особенности его использования

Основная проблема настенного смесителя заключается в изрядном количестве места, которое он требует для своей установки. Также сам процесс монтажа, непосредственно связанный со штроблением стен, не отличается особой простотой. В этом отношении встраиваемые приборы данного типа намного удобнее. Случаев, когда использовать настенный смеситель для водоснабжения раковины будет рационально, не так уж и много – всего можно выделить три таких ситуации.

  1. Когда смеситель одновременно обеспечивает водой и ванну. и умывальник. В принципе, вариант известен многим и подходит в случаях, когда раковина монтируется в непосредственной близости от ванны. Такой подход к делу довольно распространен в малогабаритных ванных комнатах .
  2. Когда в задачи настенного смесителя входит работа на раковину и гигиенический душ одновременно. Здесь практически то же самое, что и в первом случае, только тут наблюдается некоторое разделение частей смесителя по назначению – если в ситуации с ванной и раковиной носик смесителя работает на два фронта, то здесь он обеспечивает водой только раковину. Для гигиенического душа используется исключительно лейка душа. которая имеет несколько видоизмененную конструкцию – она оборудована дополнительным краном.
  3. В случае, когда по каким-либо причинам установить встраиваемый смеситель невозможно. Таких ситуаций практически не бывает – здесь можно выделить только единственный момент, когда без настенного смесителя просто не обойтись. Это раковина кувшинка без отверстия под смеситель, устанавливаемая над стиральной машиной – в этом случае использование настенного смесителя обеспечивает пустое пространство под раковиной, которое впоследствии занимает стиральный агрегат.

Смеситель для умывальника настенный фото

В принципе, это все. В других вариантах настенный смеситель для умывальника не применяется.

Настенный смеситель для умывальника: разновидности

Сразу хочу сказать, что сам по себе настенный смеситель для умывальника уже является одной из разновидностей сантехнических устройств данного типа – если и классифицировать его, то делать это нужно по более мелким признакам. В частности, по следующим различиям.

  1. По типу управляющего водой механизма. Здесь все стандартно, как и у всех других смесителей – настенные краны для умывальника могут быть с полуоборотными кран-буксами, с джойстиковым механизмом подачи воды, термостатическим и, естественно, со стандартным вентильным механизмом управления потоками воды.
  2. По наличию или отсутствию гибкого шланга для лейки душа. По большому счету, здесь вариантов нет – практически все смесители для раковины настенной установки не имеют гибкого шланга для душа. По сути, он нужен только в процессе работы смесителя на два сантехнических прибора. Но это уже другой тип смесителя и называется он настенный смеситель для ванны .

О самых надежных смесителях для раковины можно узнать из этого видео.

Отдельно хочется сказать и про так называемый локтевой настенный смеситель – его еще называют медицинским или хирургическим. По сути, это однорычажный настенный смеситель. который отличается от подобных устройств очень тонкой рукояткой, которая сводит к минимуму контакт руки и обычно грязной, с множеством микробов, рукоятки смесителя. Почему локтевой? Потому что рычагом смесителя очень легко и просто управлять локтем.

Несомненно отдельного внимания заслуживает и так называемый встраиваемый в стену смеситель. Если вы считаете, что это приоритет ванн или душевых кабин. вы глубоко заблуждаетесь – подобные смесители отличаются огромным разнообразием (в плане режимов работы) и могут эксплуатироваться в паре с любым сантехническим прибором. При необходимости с его помощью можно наладить подачу воды даже на несколько сантехнических приборов. Его несомненным преимуществом является скрытая компактная установка. По сути, на поверхности стены остается только управляющий механизм и носик, или, как его нынче принято называть, излив.

Установка настенного смесителя: технология и нюансы

Если проводить аналогии, то монтаж встраиваемого в раковину смесителя выполняется несколько легче, чем установка его настенного собрата. Хотя смотря с какой стороны посмотреть – все сложности последнего заключены именно в необходимости скрытой прокладки трубопроводов к смесителю, что у многих людей вызывает затруднение. Если этот момент не брать в учет, то настенный монтаж смесителя осуществляется намного проще. В целом данная технология выглядит следующим образом.

  1. Прокладка трубопроводов – именно на этом этапе начинается установка настенного смесителя для раковины. Это, можно сказать, основополагающий этап, от которого зависит если не многое, то, по крайней мере, самое основное. Не будем рассказывать, как устанавливать трубы (это абсолютно другая тема) – расскажем только о самом главном. А это момент нивелирования выпускных патрубков. Здесь все должно быть четко – расстояние между ними должно составлять не больше и не меньше 150мм и располагаться они должны строго в уровне горизонта. Мало того, дополнительно необходимо проконтролировать отсутствие наклона этих патрубков или отклонение в сторону – если эти моменты не учесть, то в процессе установки самого смесителя возникнут проблемы. Чтобы избежать их, для установки подводок нужно использовать специальную монтажную пластину – она обычно реализуется в комплекте с резьбовыми выпусками, так что вам останется только ровненько установить ее и подключить к ней трубы.

Настенный смеситель фото

  • Дальше идет ремонт в ванной комнате – делается абсолютно все. Смеситель устанавливается уже после того, как на своем законном месте будет смонтирована раковина.
  • Теперь что касается самого смесителя, а вернее его монтажа. Здесь все намного проще, чем может показаться с первого взгляда. Сразу отмечу, что пакля и лента фум используются при установке смесителя только в процессе вкручивания в выпуски эксцентриков и если имеется необходимость, то и для завинчивания удлинителей. С этого и нужно начать монтаж. Тут имеется несколько нюансов: во-первых, это равномерность при установке эксцентриков и, во-вторых, их полная совместимость с накидными гайками на самом смесителе. Здесь придется подгонять их друг к другу путем закручивания. Что касается равномерности установки эксцентриков, то она должна выражаться в двух вещах – это одинаковая высота их верхних краев и одинаковое расстояние от стены. Только в таком случае смеситель будет установлен правильно, без перекосов и без протечек. Когда эксцентрики будут смонтированы, можно цеплять и сам смеситель – здесь также без тонкостей и нюансов не обойтись. Она всего одна, но очень важная. Обратите внимание на край эксцентрика – он острый. Даже если в прямом понимании этого слова вы не увидите сходства, то все равно его «заточки» вполне достаточно для того, чтобы прорезать прокладку при соединении смесителя с ним. Именно по этой причине важна четкая установка эксцентриков. Кроме того, очень важно понять, что к вырезанию прокладок приводит и чрезмерное усилие закручивания накидных гаек смесителя. Они завинчиваются от руки и потихоньку подтягиваются ключом уже после пуска воды в систему водопровода. Как только протекание прекратится, нужно прекращать тянуть гайки. И еще одно – гайки нужно закручивать равномерно. По очереди – сначала одну гайку на пол оборота, потом другую. Потом снова первую и опять вторую. Только так можно избежать перекоса, в результате которого обычно лопаются накидные гайки смесителя.
  • А дальше идет окончательная сборка – установка носика и, если предусмотрено конструкцией настенного смесителя, то и шланги с лейкой.

    Смеситель для раковины настенный фото

    И в завершение темы дам один небольшой совет, касающийся вопроса, как выбрать настенный смеситель для раковины? Приобретая этот сантехнический прибор в магазине, обратите внимание не на его стоимость, а на его вес – качественные смесители изготавливают из латуни, откуда их высокая, по сравнению с некачественными подобными устройствами, масса. Если приобретаете брендовый смеситель, то на этот показатель качества внимание можно не обращать.


  • Смеситель для раковины из стены: особенности монтажа и прибора

     - 

    Смеситель для раковины из стены: особенности монтажа и прибора

    Смеситель для раковины из стены оригинально будет смотреться в ванной комнате. Монтаж сантехнического оборудования выполняется не на бортик сантехники (мойки), а непосредственно к трубам водопровода. Этот вид приборов стал популярным и увеличение спроса повлекло за собой массу новых предложений от производителей. Они предлагают купить смеситель на стену для мойки или раковины следующих видов:

    Монтаж крана выполняется на стену. В комплекте с сантехническим оборудованием поставляются шланги для подключения прибора к трубам горячей/холодной воды, декоративные шайбы, уплотнители и прокладки. Особенности монтажа смесителя таковы, что все соединительные швы располагаются на виду. Чтобы повысить эстетические данные краны применяются декоративные шайбы или накладки. Если приобретается смеситель для раковины на стену в ванную комнату, тогда излив выполняется либо коротким (длина до 15 см), либо длинным от 25-30 см. Кухонные же модели имеют удлиненный, высокий и крутоизогнутый излив, что облегчает использование оборудования. Пример недорогого крана на стену для кухонной мойки — Lemark Standard LM2111C.

    Монтаж смесителя выполняется непосредственно в стену. Функциональные узлы сантехнического оборудования полностью скрываются. Наружу выведены только элементы управления. Внешне необычный смеситель для раковины встраиваемый имеет целый ряд преимуществ: компактен, прост в уходе, не занимает пространство, позволяет создать индивидуальное интерьерное решение на кухни или в ванной комнате. С точки зрения функциональных характеристик он ничем не отличается от классических моделей. Единственное, что стоит учитывать, выбирая встраиваемый в стену смеситель для раковины или кухонной мойки, — излив может быть укороченным. Классическая длина 145-190 мм. Пример популярной модели для раковины в ванной — Migliore Fortis ML.FRT-5246 CR.

    Это подвид и классических настенных смесителей, и встраиваемых сантехнических приборов. В большинстве случаев такие варианты кранов имеют удлиненный излив, особенно если речь идет об оборудовании для ванной комнаты. Поворотный элемент удобен тем, что позволяет использовать мойку с двумя чашами, не устанавливая дополнительный прибор, или один смеситель для раковины и ванны одновременно. С поворотным изливом смеситель из стены — выгодное решение для маленькой по площади кухни или ванной комнаты. Нередко такими кранами оснащают и большие кухни, ванные комнаты. С точки зрения дизайна интерьеров такой излив смотрится современно и необычно, а также позволяет сэкономить средства. Пример популярной модели — смеситель для кухни из стены Blanco ELOS-W.

    Все виды кранов из стены выпускаются одно- и двухзахватными, бесконтактными (сенсорными). Наиболее современными считаются однорычажные и сенсорные модели. Их также относят к смесителям, которые позволяют сократить расход воды — бесконтактные экономнее, чем однозахватные.

    Каким функционалом может обладать настенный кран для раковины?

    Помимо поворотного излива смеситель для раковины в стену может быть снабжен:

    Встроенное устройство позволяет установить необходимый температурный порог для подачи воды — при открытии крана из него всегда течет жидкость заданной температуры. Такой смеситель в стену для кухни приобретают достаточно редко, поскольку определенные операции требуют подачи воды под разным напором и определенной температуры. А вот для ванной комнаты краны с термостатом — отличное решение. Это очень удобно, если подача воды в дом осуществляется с перепадами или недостаточной теплоты. Термостатом может оснащаться и настенный смеситель для раковины, и встраиваемый в стену.

    Необычные модели кранов, оснащенные изливом специальной формы, — он плоский и широкий. Такие смесители в 87% случаев не дополняются аэратором, а потому могут давать при сильном напоре воды большое количество брызг — неэкономные модели. Но смотрятся такой настенный или встроенный смеситель для раковины очень оригинально — может стать отличным дополнением современного или креативного интерьерного решения. Пример крана с каскадным изливом — смеситель Cezares Heaven BLS1-01-Cr.

    Большой популярностью пользуются смесители для кухни на стену и в ванную дополненные небольшой лейкой и держателей. Длина шланга может достигать 150 см, что удобно при приеме гигиенических процедур, мытье фруктов и овощей в мойке, чистке предметов и сантехники. Пример популярного крана с лейкой — Hansa Mix 01262173.

    Выбирая смеситель для раковины из стены, стоит помнить, что каждая дополнительная функция повышает стоимость модели. Поэтому первоначально рекомендуется определиться с назначением и задачами, которые должен выполнять комфортный в эксплуатации кран, а затем делать покупку.

    На что обратить внимание при выборе?

    Какой бы настенный кран для мойки в кухню или смеситель для раковины встроенный в стену вам не понравился, выбор его стоит первоначально делать по физико-техническим параметрам. Только затем присматриваться к внешним данным и функционалу. При подборе сантехнического оборудования важен:

    • Материал выполнения корпуса.
    • Параметры подключения.
    • Наличие качественного защитного покрытия.
    • Особенности картриджи (лучшими считаются смесители с керамическим картриджем).
    • Наличие выдвижной лейки для кухонных смесителей.
    • Особенности аэратора.
    • Есть ли возможность подключения к фильтру — оснащаются новые модели.
    • Расход воды — особенно если речь идет о кране в кухню.

    Если после детального изучения модели сомнений в ее пригодности и комфортности не осталось, можно покупать.

    Комментариев пока нет

    Перейти к разговору


    Потолок перфорированный может быть реечным, подвесным, натяжным

     - 

    Потолок перфорированный — стиль в доме

    К актуальным решениям в области создания потолочных систем по праву относятся потолки с перфорацией, которые обеспечивают невиданный простор для реализации дизайнерских идей и эксклюзивных замыслов. Бывают такие конструкции нескольких видов. Но все они имеют такое преимущество как возможность использования разнообразных систем освещения. Совмещение скрытых и основных осветительных приборов создает потрясающий эффект.

    Подготовка к монтажу перфорированных потолков

    Работа, когда создается перфорированный подвесной потолок, всегда начинается с проведения замеров и разметки (как правильно это сделать демонстрирует видео на сайте). Помещение освобождают от мебели и вещей или сдвигают на центр комнаты, иначе они ограничат доступ к поверхности перекрытия.

    Все разметки производятся с использованием уровня. Первоначально наносится линия по периметру комнаты, которая означает уровень расположения потолочной системы. До того, как это делается, приобретаются осветительные приборы, и их вид учитывается при разметке. Дело в том, что для размещения некоторых светильников требуется наличие дополнительного пространства.

    Потолки реечные с перфорацией

    Реечный потолок перфорированный (читайте также: Реечный потолок Албес: подвесной идеал ), увидеть который можно на фото, состоит из алюминиевого каркаса и реек металлических перфорированных.

    Такие потолочные конструкции монтируются следующим образом:

    • по линии разметки дюбелями с 50-сантиметровым шагом фиксируется пристенный уголок, при этом его закрепляют на расстоянии не менее 13 сантиметров от базового перекрытия;
    • к основанию потолка анкерами фиксируются подвесы с промежутком, не превышающим 120 сантиметров;
    • траверсы цепляют за отвесы, для чего у них изначально предусмотрены места креплений;
    • затем несущая шина крепится к траверсам. Чтобы реечный потолок перфорированный не потерял первоначальный вид, шины с помощью подвесов регулируют по высоте — таким образом можно устранить перекосы;
    • наличие защелкивающихся язычков позволяет зафиксировать рейки.

    Потолки натяжные перфорированные

    В качестве полотна, когда устанавливаются перфорированные натяжные потолки, используются ПВХ пленки всевозможных цветовых оттенков, на поверхности которых могут находиться отверстия разных диаметров, расположенные либо равномерно, либо хаотично, либо в виде симметрического узора (см. фото).

    Их монтируют следующим образом:

    • с промежутком 10 сантиметров по очерченной линии сверлят под дюбели отверстия и в них забиваются чопики;
    • вдоль отметки на специальный клеевой состав крепится монтажный профиль для установки ПВХ пленки. Согласно рекомендации специалистов, чтобы обеспечить ровную стыковку, профиль рекомендуется разрезать под углом в 45 градусов;
    • после полного высыхания клея для более надежной фиксации каркаса в подготовленные отверстия вкручивают саморезы;
    • начиная от середины помещения, полотно заправляют в профиль при помощи специального шпателя. Прежде всего, пленку требуется зафиксировать относительно ширины и длины, а углы при этом остаются свободными и свисают. Не следует заправлять весь край полотна — лишний материал должен свисать. Двигаясь от середины с двух сторон комнаты в сторону угла, постепенно фиксируется пленка. При монтаже необходимо быть внимательным и осторожным — желательно не допускать образования складок;
    • на заключительном этапе появившиеся складки и волны разглаживают строительным феном, который держат на расстоянии не ближе 20 сантиметров от поверхности ткани. Для этого круговыми движениями прогревают ПВХ пленку в нужном месте до момента устранения дефекта на поверхности. Иногда для создания красивого эффекта рассеянного освещения над натяжным перфорированным потолком устанавливают еще одно полупрозрачное полотно (смотрите: Натяжные потолки ПВХ: виды и примеры использования ).

    Потолки Армстронг перфорированные

    Потолок Армстронг перфорированный имеет неоспоримое преимущество — его конструкция позволяет при необходимости быстро добраться до пространства, которое образуется между его поверхностью и базовым перекрытием и служит местом размещения инженерных коммуникаций. Поскольку он состоит из отдельных панелей, всегда есть возможность принимать оригинальные цветовые и конструкционные решения.

    Покупая потолок Армстронг перфорированный лучше взять несколько лишних панелей, и когда возникнет необходимость заменить одну из них, это можно будет сделать без проблем (аналогичную кассету спустя некоторое время найти не получится).

    Монтаж такого потолка выполнить несложно (можно посмотреть видео урок) и для этого не требуется наличие большого опыта работы в строительстве:

    • уголок каркаса крепится на стене дюбелями или шурупами;
    • к основанию потолка монтируются подвесы на анкерах, расстояние между которыми составляет около метра;
    • далее к подвесам устанавливаются потолочные направляющие с промежутком между ними — 120 сантиметров;
    • на завершающем этапе создания каркаса с шагом 60 сантиметров монтируются соединительные элементы. Затем при помощи подвесов выполняется регулирование потолка в одной плоскости;
    • панели устанавливаются на место легко — их вставляют в запотолочное пространство, выравнивают и опускают на кромку каркаса.

    Потолки металлические кассетные с перфорацией

    Качественным и очень актуальным видом оформления интерьера считается перфорированный металлический потолок, а износостойкость материала изготовления обеспечивает длительный срок его эксплуатации в различных условиях. Широкий выбор форм панелей и цветовых решений создает все условия для реализации современных дизайнерских новинок. Установку потолка выполнить просто: панели монтируются на каркасе по типу «Армстронг», что предоставляет возможность сэкономить деньги, выполняя работу собственными силами.

    Такой вид оформления как перфорированный алюминиевый потолок долговечен, гигиеничен, экологичен, устойчив к влаге, он позволяет встраивать вентиляционные системы и светильники, улучшает звукопоглощение, имеет уникальный дизайн и небольшой вес, и другие важные достоинства.

    Алюминиевые кассетные перфорированные потолки в настоящее время широко применяются в оформлении жилых помещений, поскольку сочетают в себе функциональность и простоту монтажа. Их конструкционные особенности позволяют устанавливать подвесную конструкцию, даже если базовый потолок имеет выступы, выемки или перекрытия неправильной формы.


    Перфорированные натяжные потолки

     - 

    Перфорированные натяжные потолки

    Мы рады Вам преставить новинку сезона ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 3D ПОТОЛКИ

    По сути, перфорированный натяжной потолок — это потолок «в дырочку». Такой потолок представляют собой различные по текстурам и цвету пленки ПВХ с разбросанными по всему полотну потолка отверстиями. Диаметр отверстий и распределение перфорации может быть различным — хаотичным, равномерным или в виде симметричных узоров. Одним из основных преимуществ перфорированных потолков является возможность использования разных необычных световых эффектов.

    Перфорированный натяжной потолок является одним из новейших модных направлений в расширении фактур потолочных покрытий. Потолок с перфорированной фактурой подчеркнет современный стиль, изыски дизайна и декорирования Вашего помещения, он идеально подойдет для интерьера в стиле hi-tech.

    Использование перфорированных натяжных потолков позволит поэкспериментировать со светом. Есть возможность установить перфорированное полотно со стандартным освещением, даже в таком случае потолок будет смотреться красиво и оригинально — необычную и интересную фактуру создадут многочисленные перфорированные отверстия. Если же использовать встроенное освещение — тогда можно в полной мере насладиться всеми эффектами, которые даст перфорированный потолок вместе со светом.

    Перфорированные отверстия делают натяжной потолок как бы полупрозрачным, а свет от светильников, расположенных над натяжным потолком, будет проходить через потолок в помещение, преломляясь и создавая неповторимые световые эффекты.

    Есть еще один необычный способ использования перфорированных натяжных потолков — монтаж полупрозрачного полотна над перфорированным. Полупрозрачный натяжной потолок декоративен, он смягчит свет, падающий сверху, который в свою очередь рассеет перфорированный потолок. Такая игра света реализует все творческие идеи при создании неповторимого интерьера помещения.

    Установка перфорированных потолков с цветной подсветкой способна создать в комнате необычную атмосферу, к примеру, визуальную имитацию неба с закатом солнца или солнечного весеннего леса. Использование в перфорированных потолках светодинамичных систем можно достичь оригинальной игры света. Кроме этого, плавные переходы одного цвета в другой создадут мягкий расслабляющий эффект, позволят отдохнуть. Светодинамическая система с фильтрами сможет внести в помещение зрительную иллюзию медленно и плавно текущей воды или солнечных бликов на водной глади.

    Перфорированные потолки можно использовать для изготовления потолков с эффектом звездного неба.

    Перфорированный потолок, объединяющий в себе красоту, необычное использование игры света и другие свои свойства, сможет воплотить даже самые креативные и смелые творческие замыслы и идеи. Именно благодаря этому он получил признание уже более чем в 30 странах.

    Преимущества перфорированных натяжных потолков

    • улучшают акустические свойства помещения;
    • решают вопрос вентиляции;
    • могут устанавливаться в помещениях с повышенной влажностью;
    • подчеркивают современный стиль, изыски декорирования и дизайна. Они идеально впишутся в концепцию интерьеров в стиле «хай-тек», могут использоваться в жилых помещениях и в общественных заведениях;
    • соответствуют всем экологическим и санитарно-гигиеническим нормативам, требованиям и безопасности;
    • не выделяют и не впитывают запахи, неаллергенны;
    • не подвергаются воздействию химических веществ и горению;
    • способны сохранять свой первоначальный цвет, надежность и прочность долгие годы;
    • сочетают красоту, высокую практичность, необычное использование игры света, способность воплотить в жизнь даже самые смелые творческие проекты и идеи в создании неповторимого, эксклюзивного дизайна помещения.


    Утепление пола первого этажа: как правильно произвести работы по теплоизоляции

     - 

    Теплоизоляция с умом: как правильно утеплить пол на первом этаже

    На первом этаже практически всегда ощущается дискомфорт от холодного пола – и неважно многоэтажка это или частное строение. Стоит ли бороться с этим? Однозначно. Ведь грамотное утепление пола позволит не просто сделать жилье более уютным, но и существенно сэкономить средства, идущие на оплату электроэнергии и газа. Не секрет, что при плохом теплосбережении «ресурсов» для поддержания оптимальных температур израсходуется гораздо больше. Кроме того, слабо или вообще не утепленный пол первого этажа может стать источником многих болезней – это, пожалуй, основная причина, почему над теплоизоляцией данной поверхности обязательно следует грамотно поработать. Особенно опасен контакт с холодным полом для маленьких детей, которые так и норовят побегать босиком.

    Видео-инструкция по утеплению пола

    Чем будем утеплять: обзор материалов

    Современная строительная промышленность предлагает множество материалов, с помощью которых утеплить пол первого этажа можно качественно и эффективно:

    1. Пенопласт
      Основными преимуществами пенопласта является хорошая теплоизоляция, доступная цена и долговечность. Материал пригоден для укладки на любой тип поверхности – бетон, дерево, керамическая плитка, пр.
    2. Пеноплекс
      Это вспененный полистирол с низкой теплопроводностью, отличной шумоизоляцией, отличающийся продолжительным сроком службы.
    3. Керамзит
      Утепление пола с помощью керамзита – одна из наиболее доступных и надежных технологий. Материал можно добавлять как непосредственно в бетонную стяжку, так и использовать в качестве подсыпки.
    4. Минеральная вата
      Материал обладает отличными звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, устойчивый к воздействию высоких температур и химических веществ.
    5. Гипсоволокнистые листы
      Материал удобен в работе, негорюч.

    Сегодня производители предлагают множество вариантов утеплителей для пола

    Подготовка к теплоизоляционным мероприятиям

    Утепление пола первого этажа – работа невероятно ответственная, поэтому подходить к ней необходимо со всей серьезностью. Переделывать «ляпы» затруднительно не только материально, но и физически. Если вы проживаете в многоквартирном доме с холодным подвальным помещением, необходимо определить, какая методика утепления пола будет наиболее целесообразной – только внутренняя, со стороны жилья, или еще и внешняя, со стороны подвала.

    Не поленитесь спуститься в подвал и осмотреть цоколь и бетонное перекрытие под вашей квартирой на предмет трещин, выбоин, крошащихся элементов. Все найденные дефекты следует ликвидировать с помощью цементно-песчаного раствора, монтажной пены, кирпичной кладки. На бетонную плиту со стороны подвала можно наклеить пенопластовые или пенополистирольные плиты (для этих целей используется специальный клеящий состав), а зазоры между ними заполнить монтажной пеной. Обратите внимание на тот факт, что такая «самодеятельность» не всегда приветствуется обслуживающими организациями, поэтому перед началом утеплительных работ в подвале обязательно проконсультируйтесь в соответствующей инстанции.

    Прежде всего производят демонтаж старого напольного покрытия и тщательную очистку поверхности

    Технология утепления бетонного пола

    Утепление бетонных полов внутри квартиры (дома) при достаточном «запасе» высоты помещения рекомендуется производить согласно следующему алгоритму:

    • настил гидроизоляционной мембраны на очищенное основание;
    • установка на полу обрешетки из брусков толщиной в слой выбранного утеплителя (пенополистирол – предпочтительней всего);
    • укладка плит теплоизолянта в ячейки обрешетки;
    • укладка пароизоляционного слоя;
    • монтаж чернового пола из фанеры, досок, листов ДВП или ДСП;
    • инсталляция финишного покрытия.

    Так производится монтаж ГВЛ при утеплении пола

    Пароизоляцию лучше выбирать фольгированную, но допустим и плотный полиэтилен.

    Можно произвести утепление бетонного пола первого этажа и более простым способом, прибегнув к гипсоволокнистым листам. Технология проведения работ в данном случае будет такой:

    • удаление старого напольного покрытия (при наличии);
    • устранение всех неровностей и трещин поверхности;
    • настил гидроизоляционной мембраны;
    • укладка ГВЛ (для лучшего их укрепления используется клеевая мастика) в два-три слоя так, чтобы стыки в слоях не совпадали;
    • шпатлевка и грунтовка ГВЛ;
    • монтаж чистового покрытия пола.

    Одним из самых современных методов утепления бетонных полов, несомненно, является монтаж системы «электрический теплый пол», состоящий из таких этапов:

    • укладка утеплителя на подготовленное основание;
    • настил слоя алюминиевой фольги;
    • укладка электрического кабеля;
    • заливка стяжки;
    • финишная отделка поверхности.

    Устройство теплого пола на первом этаже

    Для многих хозяев, не желающих жертвовать высотой помещения, наиболее приемлемым путем теплоизоляции квадратных метров под ногами является укладка изолона – современного материала с губчатой структурой. Утеплить пол изолоном довольно-таки просто: для этого достаточно исправить дефекты бетонного пола, расстелить полотнища, проклеить их стыки скотчем. А далее приступать либо сразу к монтажу финишного покрытия, либо заняться обустройством чернового пола.

    Как правильно утеплить деревянный пол

    Для утепления деревянного пола в квартире, расположенной на первом этаже, необходимо, в первую очередь, снять существующий настил (пронумеруйте доски, если вы не планируете заменять их) и провести ревизию открывшегося пространства. Если есть гидроизоляционная мембрана, следует проверить ее целостность. Заделайте найденные дефекты, заложите между лагами плиты минеральной ваты, установите доски на место.

    Минеральная вата часто используется при утеплении деревянных полов

    В старых частных домах довольно часто можно увидеть деревянный пол на лагах, уложенных поверх утрамбованного грунта. Как утеплить его?

    1. Снять настил.
    2. В промежутки между лагами постелить гидроизолянт.
    3. Сделать отсыпку керамзитом.
    4. Обустроить пароизоляцию.
    5. Уложить утеплитель – минвату или пенопласт.
    6. Набить на лаги бруски и уже по ним далее обустраивать деревянный пол.

    Если вы решите вообще отказаться от лаг, перед вами будут стоять такие задачи:

    1. Полностью расчистить поверхность грунта.
    2. При необходимость грунт уплотнить.
    3. Обустроить гидроизоляционный слой – подойдут пергамин, рубероид .
    4. Сформировать слой песчано-гравийной смеси.
    5. Засыпать слой керамзита.
    6. Уложить армирующую сетку.
    7. Пролить керамзит цементным молочком.
    8. После его застывания залить стяжку полностью.
    9. Обустроить пароизоляцию.
    10. Установить черновой пой.
    11. Монтировать любое деревянное покрытие на свой вкус.

    Утепление пола первого этажа керамзитом – один из наиболее доступных и эффективных способов

    Во сколько обойдется утепление пола на первом этаже?

    Себестоимость работ по утеплению пола первого этажа напрямую зависит от выбранного материала. Наиболее доступным по цене вариантом можно считать керамзит и пенопласт.

    Современный метод теплоизоляции — применение ППУ

    Вышеперечисленные методы теплоизоляции пола на первом этаже вам кажутся крайне затруднительными и не совсем надежными? Тогда ваш выбор – утепление напыляемым пенополиуретаном.

    Слой пенополиуретана в качестве утеплителя обладает массой достоинств:

    • низким коэффициентом проводимости теплоты. Благодаря этому его высота не превышает 10 сантиметров;
    • высокой устойчивостью к воздействию пара и влаги. Это избавляет от необходимости обустраивать пароизоляцию и гидроизоляцию;
    • долговечностью. ППУ может эффективно выполнять свои функции до 60 лет;
    • отличными шумоизоляционными свойствами;
    • безопасностью для здоровья человека.

    Напыление пенополиуретана для утепления пола

    Пенополиуретан не подвержен процессу гниения, плесень и прочие микроорганизмы на нем никогда не появляются, мелкие грызуны к материалу равнодушны. И, пожалуй, самое главное напыление ППУ выполняется в минимальные сроки – растягивать теплоизоляционные мероприятия на неделю вам не придется. Конечную стяжку можно обустраивать прямо по нему.

    Теплоизоляционный пенополиуретановый слой получается полностью бесшовным – появление щелей и мостиков холода в нем исключено.

    Важность правильного выбора

    Как видите, способов утеплить пол первого этажа существует немало, выбор же оптимального должен производиться на основании анализа множества факторов (квартира или частный дом это, состояние конструкций, предполагаемый бюджет и т.д.). Помогать в этом вопросе хозяевам должен исключительно опытный специалист. Доверив процедуру утепления пола профессионалу, можно быть уверенным в том, что в доме навсегда поселится тепло и уют, и ноги уже никогда не будут мерзнуть. Согласитесь, понимать, что денежные средства были потрачены на действительно ощутимый результат – бесценно!

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:


    Как утеплить бетонный пол в частном доме, утепление бетонного пола первого этажа своими руками

     - 

    Как утеплить бетонный пол в частном доме

    В прежние времена считалось нормальной практикой укладывать чистовое напольное покрытие прямиком на бетонное основание частного или панельного дома, в результате чего полы получались холодными. Это весьма некомфортно для проживающих там людей из-за неприятного ощущения холода в ногах. В цифровом выражении потери тепла через такое покрытие составляют 20% от общих теплопотерь здания. Вот почему важно утеплить пол из бетона, а как это правильно сделать своими руками, мы расскажем в данной статье.

    Чем лучше утеплить пол

    Ассортимент материалов, которые можно использовать для утепления бетонных полов в частном доме, настолько широк, что несведущему человеку иногда очень трудно выбрать подходящий утеплитель.


    Чтобы определить, чем можно произвести утепление бетонного пола и какой из материалов лучший, следует выяснить такие моменты:

    • где планируется выполнять теплоизоляцию – в доме, квартире или на даче?
    • как расположено утепляемое бетонное основание относительно других конструкций: над подвалом панельного дома, по грунту на первом этаже частного коттеджа или это межэтажное перекрытие квартиры?
    • цель мероприятия – произвести простое утепление или же устройство теплого водяного пола (как вариант – электрического)?
    • какой выбран способ теплоизоляции?
    • величина выделенного под мероприятие бюджета.

    Если говорить в общем, то утеплитель для бетонного пола можно взять какой угодно из ныне существующих. Главное, чтобы он подходил под перечисленные условия. Ограничение одно: нельзя использовать внутри жилых помещений материалы, содержащие стекловату. Это ответ на часто возникающий вопрос — можно ли утеплять пол пенопластом.

    Что нам дает выяснение первого момента? Если речь идет о квартире в кирпичном или панельном доме, то нас может ограничивать высота потолков, а потому надо выбрать самый эффективный и тонкий утеплитель – пеноплекс или пенополистирол экструдированный. Иначе полы поднимутся не менее, чем на 150 мм, это надо учитывать в том числе и при утеплении полов на лоджии. Причем пенофол либо изолон не подойдет, у него недостаточное термическое сопротивление.

    Для справки. Чтобы представить, какая потребуется толщина разных материалов для утепления пола, предлагается изучить диаграмму с коэффициентами теплопроводности. Чем меньше значение коэффициента, тем свойства изолятора лучше, а слой получится тоньше.

    Недорого можно утеплить бетонный пол на даче, применив для этой цели керамзит, только надо правильно подобрать толщину слоя. Следует учесть, что керамзит пропускает тепла в 3—5 раз больше, нежели пенопласт. Если дача отапливается постоянно и требования к теплоизоляции высоки, то по грунту надо обеспечить мощность слоя не менее 300 мм. При периодическом обогреве дачи достаточно сделать толщину керамзитного утепления 100—150 мм, чтобы мероприятие обошлось вам достаточно дешево.

    Наибольшие потери тепла через полы наблюдаются, когда бетонная стяжка устраивается на грунте. Тогда есть 2 варианта: использовать самый лучший и эффективный утеплитель вроде пеноплекса либо что-то подешевле, но более толстым слоем. Как правило, в этих случаях применяют все виды вспененных полимеров, а также минеральную вату высокой плотности. Можно взять и рулонные материалы, но заложить их в утепление можно только одним способом – на лагах.

    Межэтажные перекрытия в панельном доме есть смысл утеплять только в одном случае – при устройстве электрических или водяных теплых полов. Если этого не сделать, то ваш теплый пол станет обогревать потолок соседа снизу, а для собственного жилья тепла не хватит. Поскольку разница температур с обеих сторон перекрытия будет невелика, то для утепления сгодится пенопласт толщиной до 50 мм или пенополистирол 25—30 мм. Слой минеральной ваты придется делать больше либо закладывать ее совместно с фольгированным пенофолом, который одновременно послужит гидроизоляцией.

    Совет. Перекрытие на первом этаже многоквартирного или частного дома стоит утеплять всегда, если подвал не отапливается.

    Способы теплоизоляции

    На данный момент существует всего 2 методики утепления бетонных полов в любых жилых зданиях, от них во многом зависит выбор подходящего материала:

    • так называемый сухой способ – утепление на лагах;
    • «мокрый» способ – закладка утеплителя под цементно-песчаную стяжку.

    Примечание. Есть практика тепловой изоляции комнат первого этажа снизу, со стороны подвала. Это удобно и дешево, но не очень эффективно, так как должно сочетаться с утеплением фундамента и цоколя здания. Когда такового нет, холод станет проникать с улицы через краевые зоны бетонного основания.

    Методика утепления на лагах достаточно доступна и при надлежащем подходе спокойно выполняется своими руками. Она предполагает применение как рулонных, так и плитных утеплителей для бетонного пола и рассчитана на последующую укладку чистового покрытия из линолеума либо ламината поверх настила из досок или плит OSB (ДСП). Список используемых утеплителей весьма широк:

    • минеральная или эковата в рулонах и плитах: имеет высокую огнестойкость, но легко поглощает влагу и при этом прекращает быть изолятором;
    • вспененные полимеры в плитах (пенопласт, пенополистирол экструзионный, пеноплекс), наоборот, не боятся воды, но подвержены горению и теплоизоляционные характеристики лучше, чем у ваты;
    • вспененный фольгированный полиэтилен (пенофол, изолон): материал хорошо отталкивает влагу и отличается нулевой паропроницаемостью, но горюч. Отлично работает вместе с другими утеплителями;
    • напыляемый пенополиуретан: самый лучший утеплитель из всех, но и самый дорогой, противостоит влаге, пламени (некоторый промежуток времени) и обладает самыми высокими показателями теплоизоляции;

    Для справки. В продаже есть еще и пробковый утеплитель, но для утепления бетонных полов его обычно не выбирают, он предназначен для тепло – и звукоизоляции стен.

    Суть второго способа утепления заключается в замоноличивании теплоизоляционного слоя под цементно-песчаную стяжку, а поверх нее происходит укладка практически любого напольного покрытия. Это значит, что утепленные таким образом полы делаются не только под ламинат или линолеум, но и пригодны для укладки кафельной плитки. Это актуально на кухне или в ванной, где имеет место высокая влажность, там стяжка прослужит гораздо дольше.

    При устройстве электрических или водяных теплых полов данная методика утепления тоже наиболее эффективна. Конечно, можно уложить трубы греющих контуров и между лагами, но так не добиться большой площади теплоотдачи. А монолит стяжки становится как бы цельным отопительным прибором, нагревающим помещение всей своей поверхностью. Поэтому обычно теплые полы делают однотипными (под стяжку) во всем доме, а не только в ванной или кухне.


    Логично предположить, что для второго способа утепления бетонных полов невозможно использовать мягкие или рулонные материалы. Здесь пригодны вспененные полимеры или базальтовая вата в плитах, причем плотность последней должна быть не ниже 115 кг/м3, а толщина – 100 мм. Пенополистирол можно взять тоньше – 50 мм, пенопласт – 80 мм при плотности 35 кг/м3.

    Утепление пола пенополистиролом

    Если вы выбрали первый способ, то на выровненную и очищенную бетонную стяжку следует уложить деревянные бруски – лаги, выдержав между ними интервал, равный ширине выбранного утеплителя. Крепление лаг осуществляется анкерами или же саморезами на стальных уголках, выверка их по уровню делается с помощью прокладок из дерева. Расчет высоты верхней плоскости бруска над полом выглядит так: толщина утеплителя + просвет 50 мм на вентиляцию.

    Совет. Когда производится утепление бетонных полов минеральными или базальтовыми материалами, расстояние между лагами лучше сделать меньше ширины утеплителя на 1 см, чтобы утеплитель входил туда как можно плотнее. Для плит из пенополистирола интервал надо сделать меньше на пару миллиметров с той же целью.

    Теперь о том, как правильно уложить утеплитель. Сначала настилается гидроизоляция из плотной полиэтиленовой пленки с нахлестом между полотнами 100 мм и проклеиванием стыков скотчем. Потом выполняется укладка плит теплоизоляции. Сверху они снова укрываются пленкой для пароизоляции, дабы влага из помещений не проникала внутрь утеплителя.

    Совет. Вопреки расхожему мнению, пенополистирол впитывает влагу, хотя и в очень малых долях. Поэтому защитные пленки с обеих сторон утеплителя нужны всегда, при использовании любых материалов, особенно ваты и пенопласта. Это позволит значительно продлить срок их службы.

    Вместо пленки часто применяется пенофол, он позволяет уменьшить слой основного изолятора и оградить его от влаги. Стыки также проклеиваются, только фольгированным скотчем. На этом утепление бетонного пола заканчивается, можно настилать покрытие и ламинат либо линолеум.


    Под цементную стяжку полы тоже утепляются с применением гидроизоляции, прокладываемой на бетонное основание. Если процесс начинается с самого грунта, то его необходимо уплотнить, а затем сделать бетонную подготовку толщиной 5 см. После ее полного застывания раскладывается пленка гидроизоляционного слоя, а затем – плиты пенополистирола. Обычно цементную стяжку заливают прямо поверх утеплителя, но мы порекомендуем сначала проложить второй слой пленки. Это недорого, зато поможет сберечь утепляющий материал полов дольше.

    Для справки. Толщина цементной стяжки должна находиться в пределах от 50 до 80 мм. Оптимальный вариант, учитывающий разные нагрузки на полы жилого помещения – 70 мм.

    Когда речь идет о деревянном доме, то следует учесть, что подобные строения могут незначительно деформироваться, оттого что древесина «дышит». Это почти незаметно в старом доме, а вот в недавно построенном бетонные покрытия полов могут растрескиваться, если не предусмотреть демпфирование. Для этого по всему периметру вдоль стен еще до начала работ прокладывается тонкий слой полистирола (до 15 мм), как это показано на фото:


    Похожие мероприятия следует проделывать перед устройством теплых полов, там по периметру помещений укладывается специальная демпферная лента, а уж потом настилается гидроизоляция, что отражено на схеме:


    Владельцы старых домов часто интересуются, можно ли выполнить утепление пола, не вскрывая его. Однозначного ответа нет, поскольку все зависит от состояния бетонного покрытия. Если стяжка сохранила прочность, не крошится и не трескается, то вариант укладки поверх нее утеплителя возможен. Только потом придется поднять пороги всех дверей и подрезать их створки, что тут же скажется на интерьере. Так что лучшим решением все же будет вскрыть старые полы, утеплить и залить новое покрытие.

    Утепление пола керамзитом

    Данный утеплитель может использоваться при теплоизоляции полов любым способом, хоть засыпай его между лаг, хоть укладывай под стяжку. Он просто заменяет собой пенопласт или вату, а вся технология остается неизменной. Это обойдется дешевле, но вот к эффективности подобного утепления есть вопрос. Простыми словами, самый лучший керамзит по теплоизоляционным свойствам втрое хуже самого плохого пенопласта.

    Отсюда вывод: слой керамзита должен быть как минимум втрое больше, иначе толку от такого утепления мало, бетонные полы останутся холодными. Получается, надо засыпать 300 мм материала, а в каких помещениях это возможно? В квартире и на лоджии – точно нет, над перекрытиями тоже не получится. Остаются полы на грунте в зданиях с высоким цоколем либо на лагах, опирающихся на кирпичные столбики.


    Но в первом случае чаще всего имеется цокольный этаж и такой мощный слой утеплителя поместить тоже некуда, да и незачем, там необходимо утеплять фундамент. Остаются полы с лагами на кирпичных столбах, такие встречаются в домах старой постройки и на верандах. Кстати, подобную открытую веранду можно застеклить, а полы утеплить керамзитом снизу, там для него хватит места.

    Заключение

    Каждый из способов утепления бетонных полов имеет свои преимущества и недостатки. Сказать, что какой-то из них лучше, а другой хуже, нельзя. Просто их надо применять сообразно обстоятельствам и в соответствии с финансовыми возможностями. Конечно, деревянный пол всегда лучше стяжки, но он требует ремонта и служит не так долго. Но в любом случае хорошая теплоизоляция не обойдется вам дешево, это надо понимать.


    Технология изготовления лестниц Изготовление и монтаж лестниц Изготовление лестниц из дерева — Компания Проф-Лестница Калужская область

     - 

    Уважаемые посетители и клиенты. Наша частная компания теперь занимается установкой металлических лестниц. Мы изготавливаем лестницы из металлокаркаса. А также занимаемся обшивкой и отделкой металлических и бетонных лестниц. Звоните! У нас низкие цены!

    РАБОТАЕМ В МОСКОВСКОЙ И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. Опыт работы уже почти 10 лет,как мы проектируем и устанавливаем лестницы разные по сложности конструкции,из разного дерева,в разных уголках Москвы,Калуги и области.

    Кроме монтажа лестниц,мы устанавливаем межкомнатные двери,а также отдельно от работы осуществляем доставку материала разных пород дерева по доступной НЕрыночной(базовой цене) цене.

    Уважаемые посетители!
    На сайте размещена статья «Межэтажные лестницы».

    Главная Ошибки при проектировании лестницы

    Ошибки при проектировании лестницы

    Уже при проектировании дома нужно подобрать возможные варианты лестниц подходящих для вас и оценить степень их надежности, комфорта, дизайн и конечно стоимость. Основная ошибка в строительстве дома — это если о лестнице вспоминают, когда строение уже завершено. На этапе конструирования дома нужно рассмотреть и учесть все особенности, в данном случае особенности лестницы, которую вы хотите выбрать.
    Давайте обратим внимание на то, что важно учитывать во избежание серьезных ошибок:

    • Очень сложная конструкция ЛЕСТНИЦЫ неудобна тем, что в дальнейшем может быть, не раз придется заносить по этой лестниц е какие — то большие предметы (например, мебель, фортепьяно или бильярдный столик). Такая лестница затруднит или еще хуже — не позволит это сделать.
    • Угол подъема (спуска) тоже нужно учитывать. По крутой ЛЕСТНИЦЕ вам будет очень сложно и не безопасно подниматься и опускаться, особенно если вы не молоды. Рекомендуемый угол лестницы 30 — 40 градусов, самое большое 45 градусов и то при крайней необходимости.
    • Если балясины располагаются далеко друг от друга, то есть опасность, что кто — нибудь (возможно дети или домашние питомцы) может упасть вниз. Между балясинами рекомендовано соблюдать расстояние не более 15 см.
    • ЛЕСТНИЦА И ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОЕМ должны быть ограждены во избежание несчастных случаев.
    • Если лестница покрыта, например глянцевым лаком, полированным камнем или стеклом, то поверхность получается скользящей, а это не безопасно для вас и ваших близких. Но если вы хотите поэкспериментировать, то на такую лестницу следует положить ковровое покрытие.
    • Если вы хотите самостоятельно закупать материалы для ЛЕСТНИЦЫ. не разбираясь в производителях и качестве приобретаемого товара, то любая серьезная бригада или фирма откажутся вам устанавливать лестницу из таких материалов, чтобы потом не отвечать за результат этого сооружения.
    • Не следует покрывать (тонировать) ЛЕСТНИЦУ жидкостями, которые предназначены для защиты древесины от воздействия окружающей среды, насекомых и т. д. вне жилого помещения. Они содержат в себе токсичные вещества и будут отрицательно влиять на ваш организм. Для тонирования лестницморилками и лаками нужно использовать те, которыми покрывают мебель, паркет (пример — алкидно-уретановые жидкости).
    • Если ЛЕСТНИЦА в вашем доме имеет значимое место, то окрашивание ее деталей лучше производить до того, как начнется сборка. Помещение для окрашивания должно быть чистым и соответственно весь процесс производится с помощью оборудования для окрашивания. Качество покрытия после установки лестницы имеет значительные недостатки. Возникают трудности при окрашивании (можно случайно испачкать в краске что — то рядом). Гораздо лучше это делать в отдельном помещении, не опасаясь ничего. А если при этом вы еще используеете краскораспылитель, то процесс окрашивания после установки становится еще сложнее, да и вид такой лестницы не будет достаточно эстетичным, разве только использовать такую лестницу как функциональный объект в доме. Так же чтобы покрасить лестниц у качественно нужно иметь хорошие навыки по окрашиванию.
    • Хорошо когда ЛЕСТНИЦА находится в ограниченном пространстве (может это шахта или коридор), чтобы в жилые помещения попадать через двери. Если лестничная шахта напрямую соединяет этажи и не изолирована (отсутствие разделения стенами, дверьми), то через лестничный проем снизу поднимается теплый воздух вверх и еще больше нагревается верхнее помещение. В доме нарушается тепловой баланс. Получается так, что вы греете нижний и верхний этаж, а результат не такой, какой хотелось бы: внизу холодно, а наверху очень жарко. Так что если вы черпаете свое вдохновение из южных интерьеров, то обратите внимание, что там однообъемная сквозная планировка, а она делает вентиляцию помещения лучше.
    • Если вы выбираете дорогую, хорошего качества лестницу не собираетесь в этом доме жить зимой, то учитывайте, что любая древесина имеет свойства рассыхаться. Это происходит в результате нарушения режима температуры и влажности. Тоже происходит с мебелью и паркетом. Во избежание этого, в вашем отсутствии автоматически отапливайте дом в температурном режиме 15 — 20 градусов и обязательно увлажнитель воздуха, либо расставить в помещении емкости с водой.
    • Спешить с установкой ЛЕСТНИЦЫ до окончания отделочных работ не следует, потому что получится так, что она будет использоваться работниками и, конечно же, потеряет товарный вид. При установке лестницы в новый деревянный дом нужно знать, что за год он дает усадку на 5 — 10 %. Соответственно нужно отложить установку лестницы до того момента, когда дом даст усадку.
    • Не поручайте изготавливать металлокаркас для лестницы случайным рабочим, так как если впоследствии вам придется заканчивать лестницу с другими работниками, они попросят вас эту конструкцию разобрать. Обшивать и делать из этого сооружения приличную лестницу очень сложно, дорого или просто невозможно. Есть разные мнения конструирования лестницы. но считается, что ее лучше всего делать или полностью из дерева или на основании из бетона. В этом случае скрипов и вибрации будет меньше, но, конечно же, от квалификации зависит многое.
    • Во избежание ненужных проблем делить изготовление лестницы на этапы и каждый этап отдавать разным работникам не следует. Сэкономить у вас вряд ли получится. Кто в итоге будет отвечать за конечный результат — только вы. Как можно обвинить человека в том, что потрескались ступени, если он их красил. А бригада, которая устанавливала лестницу. ответит вам, что материал покупали вы сами. А, те, которые продают все сопутствующие материалы для изготовления лестницы. напомнят вам, что это вы решили выбрать материал ни первого, а третьего сорта. Так что, конечно, здесь есть, над чем подумать, как будет разумнее и экономнее.
    • Если для изготовления лестницы вы используете такие породы деревьев. которые содержат в себе много смол, то знайте, что даже после того как лестница многократно будет покрываться лаком, смола все равно может выходить на поверхность. Это может происходить в любое время и совершенно в разных местах.
    • Правильно подготовленный, высушенный и склеенный материал может доставлять удовольствие в процессе изготовления лестницы. При использовании лестницы в течение времени вы будете несомненно довольны ее качеством. Ступени, тетива и другие крупные составляющие лестницы не изготавливаются из целого куска древесины. В противном случае наверняка произойдет деформация и растрескивание.
    • Если ограждение лестницы закрепляются на деревянных соединениях, то со временем ограждение будет расшатываться, скрипеть, а в конечном итоге вообще перестанет быть ограждением.
    • Использовать фиксирование соединений элементов ЛЕСТНИЦЫ. лучше металлическими стяжными метизами. Тогда лестница прослужит долго.